Puch Cobra MC 75 1ª serie - Por Eladius

Eladius escribió:Es de justicia decir que la idea del molde y posterior réplica es una recomendación del compañero Moimax.
Gracias compañero

No hay de que! Para eso estamos.

Siguiendo los consejos del compañero Moi Max, haré el molde con escayola Lechugo.

Seguimos avanzando con el quita pinturas.

Muchas gracias Eladius.
Seria una gran lección si pudieses poner unas imágenes cuando realices el proceso.

Por cierto... sigue así... que me tienes loco de ansias con esta restauración.

Lechugo: No puedo dar ninguna lección pues nunca lo he hecho, además está no es mi profesión, simplemente es una afición. Yo estoy más bien para recibir lecciones y no para impartirlas, soy un mero aprendiz. Para dar lecciones hay muchos maestros en este foro y muy buenos. No obstante cuando me ponga a ello, tratare de poner unas fotos y explicar cómo lo hago.
En cualquier caso gracias por tus alagos.

Eladius, yo me tomo cada cosa que veo en este foro como una lección. Este sitio esta plagado de makinas que me enseñan cosas cada día, o al menos el como se deberían de hacer.
Si, mi profesión esta relacionada en algun modo con esto, pero va por otras ramas, así que me gusta aprender aquí, cosas que mi día a día no me enseña. 
Por otro lado, no son halagos, simplemente son verdades como puños cuando digo que tu y la mayoría que estais en este sitio sois maestros, puesto que al menos a mi (y seguro que a mas de uno) me aleccionáis a diario.
Nunca se deja de aprender, hasta los aprendices recién salidos del instituto que a veces tenemos en mi curro en ocasiones me enseñan cosas.
Así que seguid así, y gracias.

Enhorabuena Eladius, el trabajo esta dando su fruto. Una pena que no aproveches el guardabarros original, ojala lo pudieras apañar para montarlo.

En cuanto a la junta del cilindro, ¿que espesor de junta habias puesto inicialmente?. El manual indica una de 1 mm o bien dos de 0,5 mm.

Saludos

Gracias super76, lo del guardabarros es un dilema, el caso es que tiene varias grietas de importancia y tengo miedo darle el típico toque tonto y que se rompa definitivamente. Lo que tengo claro es que voy a reforzarlo por el interior y despues sacarle un molde, después veremos lo que hago. En cuanto a la junta, te diré que puse una que traía un juego completo de esos que venden, no la medí, pero estoy por asegurar que tiene menos de 0,5 mm, después le añadí una de 0,9 que me fabrique yo.

Bien Eladius.
Las juntas que vienen en la mayoría de los juegos por ahí son claramente insuficientes. Se deben suplementar con otra junta.
Lo que dice Super76 es verdad, ronda 1mm de espesor, pero nunca lo había visto publicado en el manual. Me alegra porque es algo que suponía y defendía desde hace tiempo. Super76, ¿en que parte del manual viste eso que se me ha pasado por alto?

Hola Roman, dije una de 1mm o dos de 0,5 mm, pero lo correcto es primera serie una de 1 mm y para la segunda serie 1 de 0,5 mm y dos de 0,25 mm

Te adjunto la documentación. Saludos

Yo me hago una pregunta, ¿porque en unos modelos 1 de 1mm y en el otro 2 de 0.25 y 1 de 0.5? tambien se podrían poner 2 de 0.5 o 4 de 0.25 y no pasaria nada ¿no? ¿Tendrá algo que ver con eso de que a junta mas fina, mayor resistencia tiene?

Como no ha parado de llover en toda la tarde, le di un poco de vidilla a la pulidora, el resultado es este:

Es que si pones muchas juntas apiladas luego una vez aplastadas no puedes calcular exactamente que espesor se queda.
Piensa que una de 1mm aplastada no es exactamente 1mm sino algo menos. A partir de 3 juntas ya es muy complicado calcular como queda eso al final.

Luego no tiene nada que ver un cilindro primerísima serie -que casi no existe- con los normales de segunda serie -la mayoría de los que veo en el foro-. Precísamente hoy he estado trababajando con ellos y me he dado cuenta de esos detalles. El antiguo necesita una junta mas gorda porque sino no queda espacio suficiente entre piston y culata. Así de sencillo. Por cierto, estos cilindros -lumbrera escape de 28mm ovalada- quedan bien encarados de transfer en admisión y escape, contrariamente a lo que se pensaba. Además, también entiendo ahora porqué algunas motos vienen con los Amal 2625 de serie con chiclé de alta de 145, y es que este cilindro funciona con ese chiclé.
No es cierto que los cilindros que "menos corren" lleven chiclés mas pequeños. No se cumple esa norma en las Cobras. El cilindro de 28 es un cilindro que aunque no pilla muchas rpm es un "tragón" de gasolina de mucho cuidado, y saca muchos bajos gracias a que "quema" mucha gasolina y necesita caudal.

Entonces Roman, por lo que dices el cilindro de primera serie llevaria junta de 1 mm mientras que la segunda serie necesita 0,5 mm.

Y que el manual lo que indica es que para la segunda serie puedes poner una de 0,5 o bien dos de 0,25 y no hacer un sandwich con las tres juntas.

¿esto es asi? ¿lo puedes confirmar?

Saludos

Teóricamente es así. Pero ten presente que trabajamos con material viejo, muchas veces con piezas cambiadas o que han sido manipuladas. Igual que hoy, antaño se hacían muchas preparaciones o inventos con las Cobras.
Incluso estoy casi por jurar que de fábrica salían algunas Cobras mal ajustadas por culpa de mezclar piezas entre diferentes series.
Como norma general y para todas las Cobras -menos las de agua- el pistón siempre debe quedar en el PMS a unos 3'00mm del borde superior de la camisa. En realidad 2'95 creo recordar.

El chasis y basculante han sido chorreados con microesferas. El chasis lo he mandado a pintar con pintura al horno. El basculante no lo he mandado pues tiene los silentbloks en perfecto estado y no me apetecía desmontarlos para poder meterlo en el horno. Pregunté a la gente de este tipo de pintura y resulta que el horno alcanza temperaturas de 250 grados, con lo cual los silentbloks se freirían seguro. La solución queda pintarlo en casa por el método tradicional. Como es costumbre unas fotos del imprimado.

no quisiera corregirte,pero creo que cuando te refieres a pintura al horno sera a pintura en polvo ,que por cierto coge mucha mas dureza y lo digo desde la esperiencia pues lo veo todos los dias laborables.
por cierto¿ donde llevas a chorrear y que tal la esperiencia?muchas gracias y perdon por abusar.

Efectivamente Tron, tienes toda la razón, quizás no me supe explicar, es así como tú dices. En cuanto al chorreo yo lo llevo a una empresa que está en villamayor se llaman PRODEPI, estoy muy contento, los resultados son excepcionales y son gente muy profesional y muy amables.

gracias por tus aporaciones eladius.llame a prodepi y me sorprendio tanto la amabilidad,como el precio,te lo recogen y entregan en casa con imprimacion dada,y si quieres hasta pintado.creo que se lo llevare cuando termine de hacerle algun arreglillo y que lo hagan todo ,porque tengo el mismo problema que tu con los silemblok ,estan en buen estado,pero van en el chasis asi que de la pintura en polvo mejor me olvido.un saludo.

Siempre puedes quitar el basculante, los silentbloks van en el. De esta forma solo tienes que pintar con pintura tradicional el propio basculante.

no es una cobra,es una modesta mc 50.el basculante esta quitado y salio limpiamente gracias al buen estado de los silemblok,pero estos estan alojados en el chasis y no me apetece complicarme pues yo si que soy aprendiz y no dispongo de medios,creo que se necesita una prensa para sacarlos y como se va a quedar para alegrarme la vista ( no esta matriculada ) tendra que conformarse.
muchas gracias por tu interes y consejos,me estas aportando mucho,espero no ser pesado. un saludo.

Si estan bien,no hace falta q de los cambies.Yo tuve q cambiar unos y fue un engorro,y encontrarlos tambien.
Asique ánimo....fotosss,q la veamos

Entendido Tron, esa que pensé que hablabas de una Cobra.

El depósito tenía un fuerte golpe con rotura de la fibra de vidrio, se ha reparado con un poco de resina epoxi y fibra y después se le ha dado un primer lijado para posteriormente tapar los pequeños defectos estéticos con cemento de carrocerías.

También se ha tenido que reconstruir un trocito de fibra en la parte superior de la caja del filtro.