Puch Cobra MC 75 - Mejorar Silentblocks Del Basculante

pero bueno, todo los dias nos vas a dar NOTICION, y cada vez mas con la boca abierta??? no vas a dejar ningun adelanto para nadie, todos los quieres tener tu??? joder, yo creo que profes hay muchos, pero como el compañero Jeffward, pocos, saludos y muchas gracias por compartirlo,

Coñe Daniel, me vas a poner colorado.
Contribuyo con lo que puedo, muchas veces producto de la experiencia, mas que otra cosa.
Aquí en el foro existe gente que sabe mucho mas que yo. Me considero aprendiz a su lado. Tu mismo incluso, sin ir mas lejos, eres un especialista en determinados modelos de Puch de los que yo solo he visto en fotos.

Bien, hoy he comprado los cojinetes y casquillos solicitados, en total 53,76e.
Pongo unas fotos para que se entienda el tema:

Cojinete NK18/16-XL= 7e cada uno.


Aquí una especie de corte esquemático con todo instalado. Vemos a la derecha como para ajustar el cojinete al diametro del eje ha hecho falta instalar dos casquillos, uno dentro de otro, en concreto
15x18x16,5 a 7e cada uno.
12x15x16,5 a 7e cada uno


En la flecha de la izquierda señalo como el cojinete tiene un orificio para el engrase.
Ahora es necesario fabricar un separados entre ambos cojientes que evite precísamente que ocurra lo que en la foto se aprecia a la derecha, que los casquillos se desplacen hacia dentro. Es decir, hace falta un tubo separador igual al de la foto -que se aprecia en el medio- pero lo bastante largo como para impedir que los casquillos o cojinetes se desplacen hacia dentro.

No he podido instalarlo hoy en el basculante porque están en manos del pintor. Cuando me lo entreguen continuaré la faena.

Una cosa que quería comentar, es que con casquillos en vez de silenblocks estoy casi seguro que la cadena se sale mucho menos -o sencillamente no se sale- además de que el kit de transmisión durará mucho mas al no trabajar incorrectamente. Me había fijado que las coronas y piñones de salida de las Cobra están siempre gastados, incluso en motos que sabía que tenían pocos km y el motivo estoy casi seguro que es por la mala tensión de la cadena, que contínuamente se está moviendo por culpa de las flexiones del basculante.

Pensar que la mayoría de las motos de cross actuales NO LLEVAN TENSOR. Y SIN EMBARGO LA CADENA NO SE SALE. Aún a pesar de llevar mas recorrido de amortiguador. La culpa la tiene el que en las motos actuales el piñón de salida está mas cercano al eje del basculante, pero también a que los materiales son mas rígidos y no flexan, evitanto el que la cadena trabaje de forma digamos "cruzada". Incluso muchas motos de cross de la época no llevan ningún tensor, y sin embargo la cadena no se sale, básicamente porque no permiten flexiones tan descaradas.

El sistema de cojinetes de agujas tiene un problema: el silenblocks siempre "amortigua" un poco: los impactos que provienen de los baches al chasis, bien la fuerza que ejerce la corona/piñón de salida. Será todo mas seco y directo.

He aquí una muestra del dicho popular, que dice así.... Cada maestrillo tiene su librillo.

Espectacular la teoría y la práctica. Si al final dan mejor resultado los cojinetes que los silemblok, tienes una nota de un 10 y si no, pues otro 10.
Jeffward eres un artista, da gusto leerte.
Un saludo.

Debemos tener presente una cosa: estas motos tienen sus años, y la crisis aprieta.
Quiero decir con esto que quien tenga una Cobra MC/TT (aunque también las Minicross tienen un sistema similar, pero ignoro si generan el mismo problema de holguras) para tenerla de recuerdo y cogerla de vez en cuando no es necesario meterse en estos fregados.
Ahora bien, quien piense usar la moto mas o menos una vez al mes por el monte y tal, yo creo que sí merece la pena. Y no digamos si piensa rodarla muchas horas (que no creo que existan muchos casos). No existe nada mas coñazo que restaurar una moto y notar que el eje del basculante tiene esas holguras. Además de todo lo que luego implica: desgaste de cadena, peligro de partirse, etc.

Se debe tener en cuenta que extraer los silenblocks del basculante es tarea inexorable de una prensa. E incluso con prensa genera bastante trabajo pues es necesario muchas veces fabricarse cuñas para trabajar cómodamente. Los silenblocks cuando se extraen se arruinan -sino lo estaban ya- en un 50% de las ocasiones. Con esto quiero decir que no es un trabajo sencillo y que se tiene que estar seguro de que se quiere hacer.
Todo esto que he explicado hasta ahora es teoría. Tendremos que llevarlo a la práctica y ver que pasa. Por lo pronto lo de los cojinetes de aguja ya lo llevaban las tope de gama de Puch, por lo que es de suponer que todo irá bien, pero....nunca se sabe.

Tendremos que esperar unos meses a que termine de restaurar para saber cómo irá el tema haciendo kilómetros, aunque algunas cosas se irán viendo. En estos momentos a uno de los chasis le están "encasquillando" la zona para quitarle la holgura. Estoy seguro que existen muchos chasis por ahí con el mismo problema, y si queda bien muchos se animarían a repararlo, pienso yo.

Valiosa información para solucionar el problema Jeffward, muchas gracias!!

¿y colocar 2 en vez de un rodamiento a cada lado? aunque encarece el proceso....

Yo estoy a punto de llevar a cabo tu idea, pero lamentablemente mi basculante justo donde asentarían los rodamientos, posee holgura no estando de un circulo perfecto, es decir, algo ahuevado en los dos extremos... Por tanto, estoy buscando algún tubo de similar sección pero con menor diámetro interior (mayor grosor de cuerpo), para tornear el asiento de los rodamientos y así evitar el desplazamiento de los mismos hacia el interior a la vez que mayor rigidez.

Ya os ilustraré de lo que voy encontrando, a ver si me aprobais la idea.

Saludos!!

Ya te entiendo.
Creo que podrías "encasquillar" el hueco. Es decir, rellenar y luego ahuecar. y también queda la posibilidad de dos cojinetes seguidos por el lado mas cascado. Llevan un aro de acero externo que supongo que aunque esté ahuecado no será lo suficiente como para que se muevan del sitio.
Seguro que un tornero te puede hacer virguerías, esos jodíos están en todas.

hombre por favor, pues claro que queremos imagenes, todo sera asin mucho mas facil, saludos

No se me había ocurrido lo de los 4 rodamientos. Habrá que saber el ancho.
Creo que con uno de unos 17mm de ancho en cada lado puede ser suficiente.

Con respecto a la Replica, no olvidemos que también es necesario reforzar el ancho del chasis, sino, ¡Estaremos igual!

Como ya he indicado en el post de la cobra que estoy restaurando, ya me he animado y me he puesto manos a la obra, veremos como queda...

Siguiendo las indicaciones de Bultosa y Jeffward.

En primer lugar he quitado el eje viejo debido a la holgura adquirida i excesiva estrechez de cuerpo (1.5-2mm)

[img][/img]

Todo el tubo viejo fuera excepto los asientos al basculante para reubicar el nuevo en el lugar exacto





Este nuevo tubo es de de 32 mm de diámetro exterior, para dejarlo con unas paredes de 4mm de grosor y evitar futuras holguras... Ahora iré a rodaunión, a ver si me hago con los rodamientos de bolas o de no ser así de agujas.

Saludos!

Cuando esté terminado esa cobra te lo agradecerá, y tu bolsillo a la larga también, los cadenazos con mala leche en los carteres de las cobras nunca fueron buenos

Ya me han devuelto el chasis con las holguras reparadas. Pienso hacerselo a los dos otros chasis que tengo, éste es de la MC75.

Aquí podemos ver las paredes del chasis por dentro. NO se ha tocado nada, si se fijan se aprecia que en el eje existe casquillo que se ha metido donde estaba la holgura. Está repasado con la lijadora para que el basculante entre a faz:


En esta otra foto se aprecia mejor en que consiste el tema. El casquillo sobresale por la cara externa lo suficiente como para crear una pared mas gruesa donde el eje del basculante se apoye. El soporte del otro lado igual. Ambos soldados y repasados, como digo.


Para hacernos una idea el casquillo es similar a los que se emplean para los separadores de ruedas. La parte pequeña va embutida y soldada en el chasis mientras que la gruesa queda por fuera.

Es importante que cuando metamos el eje -debe ser otro eje diferente al de serie, ligeramente mas largo, -nos lo puede hacer un tornero a nuestra medida preferida- y sobre todo teniendo cuidado que los hilos de rosca no queden dentro del soporte, COMO SI SUCEDE CON EL ORIGINAL. El posible exceso de longitud por donde asoma el eje queda solucionado con unas arandelas que pongamos, bien tipo Groover o normales. Si sobra mucha rosca de eje la cortamos y punto. Ya pondré mas fotos cuando lo veamos, pero creo que se entiende perfectamente.

Hola , veo que estais metidos en harina con la mejora del basculante , es un cambio necesario para sacarle el potencial de las cobras .

A ver si con este croquis os abro otra vision de como hacerlo , es como funcionan los de Derbi :



La idea es simple , aunque hay que hacer unas tapas que van en los extremos , asi como los asientos y el tubo distanciador , y usar rodamientos de bolas .

Saludos

Si alguno se declina por este sistema , para simplificar con las medidas y no volverse loco , tan solo trabajar a 00,00 es decir la distancia TOTAL (del primer dibujo , sea igual a la distancia existente entre las caras internas del chasis).

Luego hacer los alojamientos de los rodamientos para que se siga manteniendo la misma distancia .

Saludos

Ok, Bultosa.
Ese sistema por lo que veo es muy efectivo y solido. Las Derbi iban 3 pasos por delante en ese sentido.
Una pregunta a ti que conoces del tema; ¿Solían tener cadenazos los motores Derbi? O es solo un mal de las Puch provocado por su diseño?

En cuanto al esquema, el mayor problema -por denominarlo de algún modo- es hacer el rebaje para el alojamiento del cojinete, el asiento, dentro del tubo del basculante. Las paredes del tubo en Puch son bastante finos. Quizás fuera mas fiable construir un distanciador lo suficientemente preciso para que aguante los cojinetes.
Del mismo modo cuando hablas de cojinetes de bolas creo que deben de ser de agujas. Un cojinete de bolas tan pequeño no creo que aguante mucho. La carga que aguantan las agujas es mucho mayor y no cogen juego lateral.
Un saludo.

Hola , Jeffward yo creo que el problema de los cadenazos es por culpa de varios factores : que la cadena esta en mal estado o destensada ,( mal estado me refiero a muy estirada ) , o porque el piñon o el plato estan con los dientes deformados (forma de sierra), o que el tensor no actua como es debido (esta gripado o refrenado) , o porque la rueda esta descentrada , o porque el basculante se mueve lateralmente ( principal motivo de las cobras ) , tanto uno de estos motivos como la suma de algunos de ellos ya es mas que suficiente para que se SALGA la cadena con la consiguiente DESTROZA .
Cualquier moto sea de la marca que sea que tenga algun problema de los anteriores es CANDIDATA a sufrir un CADENAZO .

Lo que dices respecto al tubo-eje del basculante de las cobras , si que lo veo estrecho ,lo unico es cambiar el tubo por otro que se pueda mecanizar a conveniencia , concretamente y por si os sirve de oririentacion en la derbi tt 74 mide 32mm de diametro interior (justo donde aloja el rodaminto) por 35,5mm de exterior .

Lo que esta claro es que el sistema de origen de las cobras NO funciona y conviene solucionar el grave problema de una manera u otra , yo os muestro el sistema DERBI pues me gusta , el trabajo que tu estas haciendo lo veo de categoria y seguro solucionaras el problema que al fin y al cabo es de lo que se trata , sea de la manera que sea .


Ahora hay que prestar atencion a las transmisiones , engrasar las cadenas y tensar de vez en cuando (como indican todos los fabricantes ) asi evitaremos los dichosos e indeseables cadenazos .


Saludos

Hola, yo he optado por los rodamientos de bolas y en vez de uno, colocaré dos o incluso tres.



Diámetro exterior nuevo tubo 32mm
Diámetro interior nuevo tubo 24mm (4mm grosor paredes) en extremos y 21-22 en parte central (6-7 grosor paredes)
Rodamientos 24, 12 y 10mm de grosor.
Casquillo 16,12 y de 20 y 10mm de grosor.
Arandelas 24,12, las tengo que mecanizar para 16 de diámetro interior y soldarlas a los casquillos.

Y aprovecharé el separador original para soldarlo a los casquillos recogidos.


Ya os ilustraré como queda todo, saludos!!

Esto se mueve!! De pm!
Tenemos mentes inquietas por aquí!

Pues aquí dejo una foto del sistema que he realizado.

Es un corte en sección de uno de los lados. De izquierda a derecha podemos ver un retén 12/26/7 que encaja a la perfección en el hueco, un poco mas adentro el cojinete que había mencionado anteriormente, una arandela que compré en una ferreteria de diametro interno 12 y externo de 24 aprox, y a continuación viene el tubo separador.

Para calcular el tubo distanciador o separador he sumado el ancho de los dos retenes (7mmx2=14mm), las dos arandelas (2.43mmx2=4.86) y el de los dos cojinetes. En total he tenido que fabricar un separador de unos 125mm de largo.


El retén:


El cojinete:


Lo mas caro de esta historia es el cojinete y sobre todo sus casquillos internos para adaptarlo al diametro de 12mm.

Por cierto, los cojinetes entran muy bien, casi con la mano. Por lo que es fundamental el papel del casquillo separador/distanciador para que al apretar no se vengan hacia adentro.
Las arandelas las puse porque el casquillo separador tenía una medida interna algo grande, que hacía que el casquillo interno del cojinete se colara por debajo. No se si me explico.

Una visual del cojinete y reten del basculante.


Aquí probando el eje que le voy a instalar, ligeramente mas largo que el original. Aparentemente todo encaja a la perfección.


Este sistema lo llevará la Cobra Sport.

Esto tiene buena pinta, a ver los resultados que da cuando lo pruebes...
Saludos.

Pues ya le hemos soldado a la Sport también los refuerzos del chasis. Cordones de soldadura TIG para el casquillo.
Ya está todo montado en el chasis, ahora solo falta terminar la moto y salir a probarla, pero es evidente que está mucho mas reforzada. Eso no coje juego ni de coña.

Excelente, estoy disfrutando como un chiquillo con el trabajo que estais haciendo. Realmente muy interesante, y muy bien documentado.
Enhorabuena por el post, cuando termineis el trabajo, ¿seria posible un video del funcionamiento sin amortiguadores? gracias maestros.