Puch Cobra - Instalar Cuenta Horas/RPM/Temperatura En Motor

Mas datos que aportar sobre la temperatura de trabajo de los cilindros de AIRE en la rosca de la bujía.
Aprovechando que tengo 3 motores en rodaje, me he propuesto tener mucho cuidado de que los motores alcancen altas temperaturas hasta que por lo menos tengan unos 200km de uso como mínimo, para que se "suelten".
Los motores rodados bajan mucho la temperatura, aguantan mas caña y suben mejor de vueltas porque el rozamiento una vez acopladas todas las piezas es menor.
Los tres motores que estoy rodando están equipados con pistones Barikit, dos cilindros del tipo MC/TT normales a 48´50mm y 49´25mm, mas otro -el cilindro "maldito" a 50´50mm. Los dos primeros podemos decir que casi de absoluta serie y el último bastante preparadillo, con distribución agresiva, escape mejor, carburador mayor...
Como sabemos, los pistones Barikit no tienen un aro en L, sino dos de fresado interior muy finos. Creo que estos aros provocan una disminución con respeto al Mahle en la camisa de hierro y generan menor fricción -calor- pues al tener menos superficie de contacto con las paredes el rozamiento y el calor teóricamente deben ser menos severos.


La tolerancia de ajuste entre pistón y cilindro en los dos cilindros "normales" me lo han dejado en el taller de rectificados a 0'05mm. Debe ser entendido como un mínimo, según consulté al maestro Agüera B. Lo mas habitual es que se muevan en torno a 0'06mm
La tolerancia de ajuste del cilindro "maldito" es mayor, en previsión de que el tremendo pistón y las finas paredes de papel del cilindro sufrieran una deformación. Desconozco cuanto es exactamente ese ajuste, pero provoca un ligero campaneo de pistón, sobre todo cuando está frío. También el pistón, al no ser originariamente destinado a Cobras, tiene una conicidad diferente que disminuye también el posible gripaje, según me comentó el maestro.
Un poco asustado por si provocaba un gripaje con estos calores -en las islas se están alcanzando los 30º con facilidad ultimamente- decidí poner buen aceite, el termometro y controlar el calor en estos motores. Uno de ellos -de los normales de TT- ya está practicamente rodado y el resultado es muy bueno en el sentido de que una vez metido en el régimen adecuado tiene fuerza y corre bastante bien.
Estos cilindros trabajan bastante fríos -relativamente- y conduciendo "de rodaje" es fácil controlar que no superen los 150/170º, subiendo incluso puertos de montaña a ritmo tranquilo manteniendose dentro del rango de esas temperaturas. Una vez finalizado el rodaje se pueden alcanzar los 230º de forma puntual como comenté anteriormente.

Sin embargo, el "cilindro maldito" a pesar de estar mas holgado sube mucho de temperatura. Es una apreciación que no hace falta el termómetro para comprobarlo sino que se aprecia "en las piernas". De hecho, marchando al mismo ritmo que los otros en vez de ir a 150º lo hace a 185º...con bastante facilidad. Es casi imposible subir ligeras pendientes y lograr que disminuya el calor. Incluso diría que debería ser mas sencillo descenderla porque se le podría aprovechar de su mayor cilindrada y par -prácticamente es un 80cc- siendo un pequeño tractorcillo que no necesita apurar las marchas para que circule, y es relativamente fácil marchar en 6ª sin que te des cuenta. Una delicia.
He notado que paulatinamente, conforme avanza el rodaje, la temperatura de trabajo ha descendido, lo cual me tranquiliza. Al princípio no tenía termometro pero era exagerado el calor que "subía" de abajo. No estoy seguro del porqué ese aumento de temperatura o quizás sea la suma de varios factores. Desde luego se calienta mas que el de nikasil por ejemplo, que tiene una distribución y preparación muy similar:
-Mayor cilindrada= mayor poder calorífico
-Relación de compresión mas alta= mas calor.
-Mayor cantidad de combustible quemado= mas calor.
-Al cilindro le faltan algunas aletas traseras donde iba montado el paquete de láminas. Supongo que eso también afecta en la temperatura.

No añado la variable de mayor número de revoluciones porque en este caso de rodaje no es cierto. El motor sube mas de vueltas, pero las pruebas las he hecho a las mismas rpm que los otros. Este motor se lo puede permitir, incluso menos revoluciones. Todavía no conozco el límite de las misma, pero seguro que alcanza las 10000rpm por lo que he podido ir valorando.

El martes, si todo sale bien, tenemos pensado salir 3 colegas de paseo con las Cobras. Dos de ellas son mías para ver si finalizo los rodajes. Esperamos hacer mas de 100km con ellas y posiblemente subamos por la pendiente mas suave al Teide y estemos rodando a 2000 metros de altitud. A ver como acabamos la jornada. Evidentemente el ritmo de marcha lo marcará la TT, que es la mas delicada.
Ya contaré las impresiones.

Jo, jo,,, menudo post!, súper interesante.

La refrigeración por aire tiene también sus ventajas. Aparte de la simplicidad y menor peso, según tengo entendido los vehículos que circulan por el desierto la llevan.

Sobre el color negro en culatas/cilindros las pruebas las hizo BMW en su día debido a que se les rajaban unas culatas por exceso de temperatura. Tengo el docu por casa. Al pintarlas lo solucionaron.

El experimento sería tomar temperatura a una culata, pintarla y volver a tomarla.

Y, por último, comentar que las mayores roturas de motor las he visto en personas que los llevaban "por norma" siempre a fondo de manera constante...  
Eso no puede ser, se pueden poner a fondo unos segundos pero luego se corta y ya se circula de manera lanzada a lo que se llama "punta de gas".

Si no luego hay que soltar muchos euros para que el motor rule de nuevo.

Condorman a ver si consigues esas pruebas de BMW...de lo mas interesante.
No dudes de que en algún momento haré un experimento de esos: quitar y poner una culata no se tarda 5 minutos. Lo mas engorroso es eliminar la pintura si luego "no gusta".
Ahora mismo ando liado con otras cosas que me quiero quitar de encima, como valoraciones con los pistones Barikit -sospecho que los motores no ralentizan bien con estos pistones- y la influencia del octanaje de la gasolina en los motores Cobra.

OK, el docu ese ya lo posteé en su día, pero ahora no recuerdo si fue en el Supremo TMV o en la posterior etapa del Amoticos. Lo buscaré.

Sobre lo de la pintura, normalmente las pinturas en spray cuestan mucho menos de quitar que las de origen. Y para hacer la prueba valdría un spray anticalórica como ya han dicho.

Y sobre la estética no debería haber problemas, pues los colores negro y alu combinan a las mil maravillas.

Ya tengo una culata para hacer pruebas.
Supongo que aunque no será lo mismo una culata que un cilindro, algo se debe notar en la temperatura de trabajo del motor.
Conociendome no creo que tarde mucho en realizar el experimento.

Hola a todos.
He estado haciendo pruebas con la culata pintada en color negro, para comprobar si la temperatura del motor tenía alguna variación entre pintar o no pintar.
Siento decir que no he podido sacar ninguna conclusión clara. A pesar de hacerlo todo el mismo día y con las mismas condiciones y recorrido, me ha sido imposible distinguir con claridad si una cosa es mejor que otra.


De existir alguna diferencia, debe ser mínima.
Recuerdo que si noté diferencias de temperatura entre:
-Distintos grados de bujía.
-Guardabarros alto o bajo.
De todos modos si he "notado" (son valoraciones puramente personales, sin fiabilidad que pueda contrastar) que mi impresión es que con la culata pintada el motor alcanza la temperatura de funcionamiento un poco antes, y que el motor parece que se calienta mas funcionando. También me dió la impresión de que tarda mas en enfriarse una vez la moto parada.

Por el contrario, al tacto, entre cilindro sin pintar y culata pintada, es que la culata permanece menos caliente que el cilindro. Ignoro si el el grosor de la pintura que actúa de aislante frente al tacto de la mano.
Entre la culata pintada y sin pintar, la diferencia es de 3º mas alta en la primera al final de la subida de un puerto de referencia. Esos 3º de mas pintada no puedo darlos por válidos porque la temperatura ambiente puede haber variado o puede ser por una apertura del gas mayor que en la ocasión anterior. Es por eso que me resulta imposible dar un veredicto fiable. Intenté ir a la misma velocidad, misma marcha, mismo recorrido, misma bujía, gasolina, etc; pero controlar la velocidad exacta en una Cobra en una y otra pasada me he dado cuenta que me es imposible.

Por lo pronto, dado el engorro de pintar y los pocos o nulos beneficios que se obtienen, recomiendo no pintar el motor salvo que por cuestiones de gusto estético preferimos esa opción, al estilo de algunas de las primeras Cobras MC75 y sobre todo 6C.

Con respecto al comentario de Condorman de que BMW pintó sus culatas para evitar roturas me ha dado mucho que pensar. Desde luego las culatas pintadas se comportan frente al calor de otro modo. Diría que son mas lentas en sus subidas y bajadas de grados, son como...mas estables termicamente. Quizás por eso no rompieran. No lo se. También debemos pensar que las Montesa, Bultaco, etc, van pintadas...y no parece que tengan problemas.
Es un mundo curioso este de las pinturas.
En las bufandas tengo claro que una bufanda pintada pierde el calor mas lentamente, y también pintada pierde cierta capacidad de "resonancia" que beneficia a los escapes de 2T...es como si tuvieran un poco mas carbonilla internamente. Es decir, sin pintar creo que sacan mas potencia que pintadas, pero posiblemente exista mayor riesgo de resquebrajamiento ante una pequeña fisura.

Lamento no poder haber sacado mediciones claras, solo valoraciones personales que pueden ser erróneas. Al menos, puedo decir que la variación es mínima, y mucho peor no va, eso seguro.

Yo uso para la temperatura un contador de agua, asi midiendo una temperatura relativa puedo saber mas o menos la temperatura optima de trabajo (luego paso fotos e info)

Hola, hace poco compre una puch cobra tt y le estoy dando un repaso, como no tengo mucha idea empece a mirar temas en el foro y entre otros este de la medicion de temperatura publicado por Jeffward, me ha dejado impresionado, pienso montar uno en la mia, me surjen algunas dudas:
Comentas que:
Un detalle a tener en cuenta es que la arandela de cobre impide que la bujía entre el último hilo de rosca. Con lo cual, o quitamos la aradenla de la bujía o ponemos el aparato para tomar la temperatura en momentos puntuales.
YO NO RECOMIENDO DEJAR FIJO EL APARATO. PRIMERO PORQUE ES FÁCIL DE ROBAR, Y SEGUNDO PORQUE, COMO DIGO, QUEDA UN HILO DE BUJÍA SIN ENTRAR. Salvo que quitemos la arandela de la bujía.
Pregunto, tan importante es perder ese hilo de rosca, entiendo que no sera por que la bujia se vaya a caer, sera mas bien por la distancia con el piston, podrias aclararmelo.
Tambien dices:
Que el sensor se puede instalar sobre cualquier parte de la moto. Solo hay que buscar el modo de sujetarlo. Lo podria poner en uno de los tornillos de la CULATA?.

Y por ultimo, hablas de temperaturas cercanas a los 200 ºC, el medidor que yo he visto (y no he encontrado otro) dice que empieza a avisar a los 120 ºC, dice que temperatura maxima que visualiza es de 200 ºC, en la sonda si habla de 200 ºC, pero como no dice que tipo de sonda es, no estoy seguro de cuanto aguantara.
Estas son las caracteristicas:

Función: Temperatura de culata/voltaje/tiempo/tacómetro RPM

Tamaño del adaptador:10/14mm
Rango de visualización:0 ~ 200 °C
Voltaje efectivo: CC 12V
Soporte: Izquierda/Derecha
Advertencia de temperatura: Cuando la temperatura supere los 120 °C, el medidor parpadeará para avisarle.
Versión mejorada del medidor de motocicleta NORXI Mini 4 en 1, culata
Temperatura/Voltaje/Tiempo/RPM Tacómetro 4 funciones se pueden cambiar
Libremente.
-Tamaño del metro:5,6x2,9x0,8 cm
-Tamaño del adaptador:M10/M14
(Mide el diámetro exterior del cabezal de la bujía antes de realizar el pedido. Este producto es adecuado para 10mm, 14mm de diámetro exterior, si necesita 12mm, Téngalo en cuenta en el pedido.)





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Intento subir unas fotos y haber si me puedes orientar.
Desde Ciudad Real un saludo y gracias por tu tiempo.

Si es necesario quitar la arandela de la bujía para que se use toda la rosca.
La temperatura máxima depende mucho de cada motor. 200 grados en el sensor colocado en la bujía son muchos grados y no recomiendo en absoluto llegar ahí porque estará a punto de gripar. Motores normales de Cobra al llegar a 150 de marcador ya empezarás a notar que la moto está caliente, la carburación se empieza a poner rara y el ralentí se vuelve inestable. Yo recomiendo que si es un motor nuevo de Cobra con rodaje hecho y cilindro de hierro no al llegar a 150 empieza a pensar en cortar gas.
De todos modos tu mismo con el tiempo notarás cuando el motor empieza a decir "basta".
Y si puedes conectarlo con un tornillo de culata.

Gracias por las aclaraciones, si al final lo compro y lo monto, pondre los resultados por si alguien los puede utilizar, creo que pondre la sonda en un tornillo de la culata. Un saludo.

Si lo pones en un tornillo de la culata ten en cuenta que recibe algo menos de calor que la propia bujía. Así que las cifras que te di bajalas un poquito.

Si, lo tendre en cuenta, aunque la transferencia de calor es buena, el problema es que como la temperatura varia cada poco tiempo, no se puede hacer una medicion precisa. Tenia pensado poner el sensor en la bujia, dejar la moto un minuto a ralenti y con otro termometro que tengo, medir la temperatura en el tornillo, asi consigo saber la diferencia, gracias por la informacion.