Puch Cobra MC 75 - Recuperación

Hola jmf, yo estoy en madrid tambien , me conozco bastante los motores de la cobra, si tienes alguna duda o necesitas algo aqui estoy por la zona de alcobendas, un saludo

Buenos dias. Agradezco tu ofrecimiento ,no dudes que llegado el momento ,si fuera necesario ,contare contigo.
Saludos.
JMF.

Buenas tardes. Aunque a paso lento sigo avanzando en la motoAhora estoy liado con la culata y el cilindro. Como ya os he comentado ,en su dia la alce la distribucion igual que a las Cobra Blanco,pero en algun momento alguien ha metido mano y hay algo que no me cuadra.He intentado un monton de veces poneros el diagrama de distribucion,pero no hay forma,no me funciona el Imagesack. Para empezar me ayudaria que me confirmarais si la distancia desde el borde de la camisa hasta la parte alta del piston en su P.M.S. debe estar entre 0.5 y 1mm.En cualquier caso seguire intentando colgaros el diagrama de distribucion para que me echeis una manita, o bien que algun alma caritativa me haga el favor de intentar colgarlo.
Saludos.
JMf

el margen de distancia entre la cabeza del piston y la culata es importante, si lo dejas muy apretado se estropean piston y culata, creo que anda sobre 1mm, para comrobarlo es sencillo, con la culata apretada, tienes que meter un hilo de estaño por el agujero de la bujia y llevarlo hasta el borde del cilindro, giras el motor hasta que pase el p.m.s. y el estaño se espachurre, entonces lo sacas con cuidado y con un calibre mides el grosor del estaño, espero que te sirva de ayuda un saludo.

Ante todo gracias por la rapida respuesta.Por lo que me dices entiendo que debo medir la distancia desde el piston en su P.M.S. hasta la culata justo en el borde del piston, es decir pegado a la camisa del cilindro.¿Es asi ?.
Gracias y saludos.
JMF.

Si, eso es, he estado revisando articulos que tenia guardados y mas o menos el margen tendria que estar en 1,2 - 1,4 mm, yo en su dia llevaba mas compresion y el resultado fue unos granulados en la cabeza del piston y en la culata, luego me entere que es un fenomeno que se llama cavitacion y que se produce cuando vas con mas relacion de compresion de la debida, ademas de que te puedes cargar el motor facilmente, para comprobar la distribucion es tambien sencillo, con el piston en p.m.s. la lumbrera de admision tendria que quedar libre, si por arriba vieras parte de la falda del piston podrias recortarla, o alzar el cilindro, en p.m.i. las lumbreras de carga laterales tendrian tambien que quedar lo mas destapadas posible, (tambien alzando el cilindro) el caso es dejarlo mas o menos promediado y respetar ese margen de holgura entre la cabeza del piston y la culata. (vaya tocho... )

Gracias de nuevo.Esta informacion me es de gran ayuda para seguir trabajando.Por cierto, y si no recuerdo mal,tambien se les recortaba un poco la falda de admision a los pistones para aumentar el tiempo de carga,creo que yo llegue a llevarla rebajada 3mm .¿Que te parece?
Saludos.
JMF.

Bueno, eso ya depende de el grado de prestaciones que le pidas, recortando falda entra mas combustible y se nota, pero por otra parte, acortas la longitud del piston, con lo que el desgaste por el campaneo aumenta y no durara tanto como un piston sin recortar, ya se sabe, cuanto mas preparas un motor de estos mas vida util le quitas.

Hola JMF,

Las medidas del piston estandar de cobra es de carrera 25mm y realce de 2mm. La carrera es la distancia desde el centro del bulon al borde superior del piston y el realce es la parte que sobresale del piston. En el manual de montaje del motor de cobra viene un sistema para medir la distancia de la parte superior del piston que entra en la culata. Me explico:

Se coge la culata y se le instala un micrometro en la rosca de la bujia y se pone esta contra una superficie bien plana como por ejemplo un vidrio. Cos esa medida se pone el micrometro a cero y procurando que no se mueva el micrometro se coloca la culata y se le da el apriete correspondiente que segun el manual es de 1 KG o 10 NM ( yo personalmente le doy 1,2 o 1,5 kilogramos de presion). Cuando la culata esta puesta y el micrometro lo pusisteis a cero, subis el piston al PMS y la medida del micrometro debe oscilar entre 1,9 y 2,1 mm. Esta medida os indica la parte del piston que entra en la culata y que se corresponde con el realce del piston.
Con esta medida podras ajustar las juntas que debes introducir en la parte inferior del cilindro.
Verifica que el piston en el PMI deja abiertos todos los transfers de carga y en el PMS te deja abierta por completo la admision.

Si rebajais las faldas de los pistones para que la admision quede totalmente abierta, procurad equilibrar el piston. Esto se hace metiendo 2 bulones en el piston (uno a cada lado) y apoyando el piston por ejemplo en el borde de un vaso de cristal. El piston debe quedar totalmente perpendicular y a plomo. Si le veis inclinado es que hay que recortar o rebajar tambien del otro lado para que quede equilibrado.

Espero que os sirva de ayuda.

Saludos, Guillermo.

Buenos dias.Gracias a vuestra ayuda ya tengo solucionado el tema de la distribucion, ahora estoy liado con el tema de la suspension trasera .Los que tengo puestos son similares a los de la Coronil y tienen 350mm entre centros de los anclajes.estan bastante estropedos y me estoy planteando poner unos nuevos.Y aqui viene la pregunta ¿Alguien me podria decir la distancia entre centros de la Monjonell o de la Coronil?Gracias.
Saludos.
JMF.

Buenos dias. Otro tema para el que necesitaria ayuda seria que alguien me facilitara ,o me indicara donde consueguir la relacion de retenes y rodamientos de la caja de cambios y motor,puesto que ya que la tengo medio desarmada quisiera sustituirlos todos.
Gracias de antemano.
Saludos.
JMF.

Buenos dias.Me he explicado mal.Mi problema no es consueguir rodamientos y retenes,si no saber cuales son,pues me gustaria tenerlos comprados cuando me lie con el motor.
Saludos.
JMF.

Buenas tardes y muchas gracias.Esto es justo lo que necesitaba .A pesar de haberlo buscado no habia sido capaz de encontrarlo.Respecto al tema de los amortiguadores creo que tambien lo tengo aclarado.Me he puesto al habla con Betorspain y me han dicho que los de la Monjonell son de 360mm y los de la Coronil de 375mm.
Bueno con todos estos datos sigo adelante con la moto,aunque sigo sin poder poneros fotos.
Saludos.
JMF.

JMF escribió:Buenas tardes y muchas gracias.Esto es justo lo que necesitaba .A pesar de haberlo buscado no habia sido capaz de encontrarlo.Respecto al tema de los amortiguadores creo que tambien lo tengo aclarado.Me he puesto al habla con Betorspain y me han dicho que los de la Monjonell son de 360mm y los de la Coronil de 375mm.
Bueno con todos estos datos sigo adelante con la moto,aunque sigo sin poder poneros fotos.
Saludos.
JMF.

Intenta hacerte con un juego de la época. Más que nada porque los actuales amortiguadores "Betroll" son MADE IN CHINA.




Uys, que me entra el sueño tonto...

Buenos dias. Por desgracia tengo que jubilar los amortiguadores que tenia puestos,ya que uno de ellos tiene el vastago sin cromo y totalmente rallado,es una lastima pues en su epoca funcionaban de maravilla.Aunque voy a brujulear a ver si consigo algo de la epoca que merezca la pena,en caso de no encontrar nada ,¿Cual me recomendariais? los de la Monjonell,o los de la Coronil.A mi en en principio me tiran mas los de la Coronil,pero ignoro cual de los dos ofrece mejor rendimiento. Estaria bien,que alguien que hubiera probado los dos me ayudara a decidirme.
Por cierto, ahora tengo otra movida entre manos,el eje del basculante esta gripado en los casquillos y no hay manara de sacarlo,me temo que voy a tener que pasar a mallores con el.
Saludos.
JMF.

Buenos dias.Efectivamente ,lo del vastago tiene arreglo,especialmente para mi,y sin lleverselo a ningun tornero.Me explico,tengo una empresa de mecanizado,con tornos ,centros de mecanizado y demas medios para fabricar cualquier pieza por compleja que sea.Sin embargo hay veces que no merece la pena la reparacion,ten en cuenta que tendria que mecanizar un vastago nuevo,cromarlo,rectificarlo,tendria que reparar los hidraulicos(refabricando alguna pieza y comprando juntas) hacer unos topes de elastomero (los que van en el vastago),chorrear de arena tanto muelles (tienen bastante desgaste por el diametro interior) como el cuerpo del amortiguador,pintarlos y meterles la carga de nitrogeno (esto suponiendo que no este estropeado el interior de la botella de gas).Se me olvidaba ,tambien tengo que refabricarles los silemblocks de los anclajes y buscar unos muelles en espiral para recubrir los latiguillos de la botella.¿Crees que todo esto cuesta menos que 200€ que valen unos amortiguadores nuevos?Incluso a mi que muchas de las cosas que te he mencionado "no me cuestan nada",no me salen las cuentas.Otra cosa distinta es que los vaya reparando en ratos libres y adecentarlos un poco ,pero en mi caso este proceso puede ser muuuuuuuuuuuy largo.Ya se sabe:"En casa del herrero cuchillo de palo"..
Saludos.
JMF.

Hola, si que es cierto que de vez en cuando salen amortiguadores de la epoca en venta, personalmente te dire que es como jugar a la ruleta rusa, si no los tienes delante no sabes lo que te van a empaquetar, comprar cosas usadas por medio de fotos no siempre es lo mas recomendable, es mas , yo te diria que cogieras unos nuevos, que aunque sean chinorris y no sean 100% iguales a los antiguos, siempre sera algo nuevo y seguramente te den mejor resultado que algo que lleva 30 años rodando por el mundo, o si no, tener la opcion de verlos y comprobar su estado "in situ", un saludo

La verdad en que ahora estoy hecho un lio pues me he puesto al habla con una reputada tienda que conoce bien el tema de las motos y me han dicho que los unicos amortiguadores que me pueden servir son los de la Cobra MC/TT ,que los de gas ,tanto botella separada ,como de botella paralela tienen un taraje muy duro para estas motos,que estaban pensados para motos grandes,justo lo contrario que me dijeron en Betorspain.¿Alguien me puede sacar de dudas?.
Saludos.
JMF.

Hola, viendo los amortiguadores que llevabas en su dia, tu mismo puedes saber si los amortiguadores eran demasiado duros, esta claro que los de serie amarillos y negros son un cacho mas enclenques, imagino que te dieron una opinion desde un punto de vista purista, a mi ese aspecto me resbala, pero cada uno tiene su opinion sobre como se debe restaurar una moto, yo creo que la eleccion de los amortiguadores es algo personal y le tienen que gustar al que va a andar con la moto, es mi humilde opinion, saludos.

Buenos dias de nuevo. Los amortiguadores que aparecen en las fotos tenian un comportamiento bueno pero nada tienen que ver con los que ahora puedo encontrar,ya que el hidraulico es betor procedentes de una Montesa Enduro 250 H y el muelle es Marzochi(o Corte Cosso ,no lo recuerdo) de paso variable procedente de una moto italiana de 75-80c.c. que tampoco recuerdo.Es por este motivo que quisiera que alguien que haya comprado alguno moderno me diera su paracer.
Saludos.
JMF.

Buenos dias.Afortunadamente ya tengo resuelto el tema de los amortiguadores.He conseguido unos muy parecidos de la misma epoca que me van ha solucionar la papeleta.(si algun dia resuelvo el tema de las fotos os los mostrare).Ahora necesitaria saber la referencia (de AGPA) de las zapatas tanto delanteras como traseras para comprar unas nuevas.
Saludos.
JMF.