Puch Cobra - Instalar Cuenta Horas/RPM/Temperatura En Motor

Pues aprovechando que tengo un cuenta horas "apartado" por mi casa, me he planteado el instalarlo en la Cobra.
Son muy sencillos de instalar, y me permitiría calcular de modo mas fiable el consumo y las horas de uso del motor, por aquello del mantenimiento de aros, cojinetes y tal.
La inslalación es sencillísima, solo tenemos que enrollar el cable alrededor del cable de la bujía unas 4 vueltas y enchucfarlo al aparatito.
No necesita pilas ni nada. Funciona porque capta los impulsos de corriente de la bobina, por eso también sirve de tacómetro, aunque es muy lento marcando:


No recuerdo el precio, pero era muy barato por Ebay. 15e o algo así.
Cuando lo instale, ya pondré fotos y tal.
En un futuro también estoy planteando instalar un termometro de temperatura que van roscados en la bujía (unos 30e). Este aparatito solo se colocaría para hacer pruebas y tal, tipo temperatura que se alcanza en los pasos lentos, a ritmo alto y cosas de esas. Para afinar la carburación y calcular con un poco mas de exactitud el tema antes de un gripaje (recordar que los motores se gripan por exceso de temperatura y por falta de lubricación, principalmente). Mi pensamiento es que luego una vez ajustado desmontarlo, porque no le veo mucha utilidad en el día a día.

Una de las aplicaciones que se me están ocurriendo es verificar lo que existe de cierto en llevar el guardabarros alto de cross o bajo como las Puch Frigerio.
Frigerio aseguraba que con el guardabarros bajo, los pequeños motores Puch se calentaban menos. Por sus motos equipan guardabarros bajos, similar al trial.
Veremos que existe de cierto.

aprobechando este post que as puesto jeff y va relacionado con el tema. queria consultarte una cosilla ya que para el mes de mayo voi a acudir con mi vespino a una rutilla y concentracion que van a hacer de vespas aqui en mi zona y este aparatillo me vendria a mi muy bien . nose si tu me le podrias conseguir jeff yo mi pregunta era ya que va a ser la primera vez que esta moto y yo salimos de ruta tan larga seran unos 40 km ya que siempre a circulado por ciudad y quiero preguntaros a vosotros que seguro que alguno me puede aconsejar. la moto actualemte esta todo de serie incluyendo escape. y lo que tengo un poco de miedo a que se me caliente o me pueda dejar tirado en pleno acontecimiento. es que me recomendais que la pueda hacer antes de ir a la concentracion . la moto la echo gasolina de la cara y de mezcla uso el castrol increment aceleracion. tengo en mente acerla una puesta apunto cambiar correa . bujia. y demas. este post nose siestara bien aqui pero aprovechando que jeff a puesto la imagen de este aparato . a mi me vendria bien. el que haya salido en vespino y haya echo una ruta con el seguro que me podra aconsejar . creo jeff que tu tenias uno. si esta mal colocado aqui decirmelo y lo eliminare sin ningun problema. un saludo   

No te preocupes. Yo soy un caos escribiendo cosas, jejeje.
El aparatito en cuestión no lo tengo aún, espero comprarlo a comienzos de mes.
Yo creo que el Vespino cubrirá perfectamente esa distancia sin problemas. Si tiene el rodaje hecho hace tiempo, con el aire forzado que le manda el ventilador cumple perfectamente.
Aseguráte de que las aletas del cilindro están limpias de porquería y ya está.
La correa, sino patina o está cuarteada, no veo porqué tengas que cambiarla.

Yo tengo uno para medir las RPM lo uso en el trabajo a la hora de regular los carburadores de los motosierras, ya que necesitan unas revoluciones minimas para que corten bien, el aparato en si va de escándalo y es muy preciso, en cuanto a donde lo compré y precio no lo recuerdo, cuando llegue a casa le echo una foto y lo veis

vale pues muchas gracias por la aclaracion le llevare a que me le echen un vistazo. pero yo creo que no dara problema es un motor muy duro ya os pondre fotos del evento.  

Hoy me ha llegado el medidor de temperatura.
Parece bastante sencillo, la verdad:


Simplemente se trata de sujetar el reloj en alguna parte de la moto (es un reloj muy pequeño, menos que un mechero BIC) y el otro extremo enroscado en la bujía:



A ver si lo instalo y lo pruebo la próxima semana.

Pues ya hemos instalado y probado este chisme.     

Le veo cierta utilidad relativa...a ver....primero unas fotillos que siempre es de agradecer....
Esto vienen a ser las instrucciones. Por lo que he podido ver, tiene memoria para guardar el último máximo de temperatura que alcanzas


Este es el aparato por detrás, para pasar de grados Farenheit a Centígrados.


Aquí podemos ver la temperatura ambiente de mi casa en ese momento. El reloj siempre está marcando, es un simple termómetro.


Este es el modo de colocarlo, mas o menos. Conviene que primero lo enrosquemos en la bujía para ir holgando la arandela. Entra muy justa. Si la ponemos sin mas podemos partir el apéndice donde va el cable. Con cuidado.


Al ser una arandela de cobre, tiene cierta fllexibilidad. Cuando apretamos la primera vez tiene tendencia a cerrarse sobre la bujía, impidendo que metamos una llave. Yo lo doblé un poco para atrás, para permitir que entrara la llave de bujías. Fijarse que el apéndice donde engancha el cable debe ir metido entre las aletas del cilindro, de ese modo se fija y no da vueltas cuando roscamos la bujía.


La imagen de la llave de bujía como entra muy justita:


Un detalle a tener en cuenta es que la arandela de cobre impide que la bujía entre el último hilo de rosca. Con lo cual, o quitamos la aradenla de la bujía o ponemos el aparato para tomar la temperatura en momentos puntuales.
YO NO RECOMIENDO DEJAR FIJO EL APARATO. PRIMERO PORQUE ES FÁCIL DE ROBAR, Y SEGUNDO PORQUE, COMO DIGO, QUEDA UN HILO DE BUJÍA SIN ENTRAR. Salvo que quitemos la arandela de la bujía.
El medidor se puede coger con abrazaderas, adhesivo a dos caras, o simplemente como hice yo para uno de mis experimentos, con cinta de embalar. A lo cutre.


El principal problema es conocer el rango de temperatura en que trabaja nuestro motor justo en el punto mas caliente que podemos medir: la rosca de la bujía. El cilindro estará unos cuantos grados por debajo, imagino que entre 58 y 90º o por ahí.
Intentaré, por si sirve de ayuda, ir poniendo mis datos aquí.
Datos fundamentales son
-la temperatura ambiente.
-Estado del motor (rodado, nuevo, muy usado...)
-Apertura del gas.
-Distancia recorrida -siempre será la misma-.
-Datos del motor (bujía, carburador, escape...)


En este caso de hoy 10/6/2014.
Temperatura ambiente de 27º, con un recorrido de 4 kilómetros de subida, un pequeño puerto de montaña de 3ª categoría, donde siempre realizo mis pruebas.

-El motor utilizado tiene unos 5000km y se encuentra en perfecto estado, con carburador Amal 2625 con reglajes de serie y escape de serie.
El recorrido lo he hecho "gas a fondo", a lo que daba la moto y sin miramientos. Conozco este motor y confío plenamente en el. Como digo está rodado y lo he metido a fondo hasta en autopista. Si quiero conocer la temperatura máxima que me puedo permitir en un motor Cobra, éste es el idóneo. La temperatura máxima se alcanzaba tras una larga recta de subida, justo antes de coronar el puerto, por lo que resultaba perfecto, daba tiempo a calentar la moto e ir cogiendo impresiones por el camino.
He utilizado varias bujías NGK sobre el mismo recorrido para ver si realmente variaba la temperatura o no.
Temperaturas máximas alcanzadas con cada bujía:
-BR8HIX -de iridio-186ºC
B8HS: 182ºC
B6HS: 190ºC


Desde luego con la B6HS noté que la moto se calentaba mas, no solo en el pico máximo, sino que ya desde mitad del recorrido se le notaba cierto bajón de rendimiento. Se metía en 170º con relativa facilidad. La verdad, temí gripar.
La diferencia entre la B8HS normal y la de iridio, en marcha, yo no noto nada. Me es imposible decir que una va mejor que otra. La diferencia de temperatura me llamó la atención, pero no es mucha. Parece que la sencilla B8HS refrigera mejor.
Me quedé con ganas de probar una B9HS, desde luego para uso cañero la veo mucho mejor. A ver si la compro ya. Para el verano con la moto de carretera la veo fundamental.

Cuando arrancamos la moto y la dejamos a ralentí un momento, para calentarla, rápidamente alcanza los 50/60º
Cuando descendemos un puerto sin dar gas, la temperatura baja hasta unos 80/70ª
Acelerando y utilizando la moto normalmente, por carretera de montaña, la temperatura de la rosca de bujía se mantiene en unos 140/160º

El termómetro, algo coñazo, se pone a parpadear a cada instante para marcarnos los valores máximos alcanzados. Luego marca la temperatura del momento.

Un video de los rápido que baja la temperatura. Decir que un minuto antes de tomar la imagen el motor estaba al máximo alcanzado, es parar, quitarme los guantes corriendo, sacar el movil y grabar, y ya ha descendido de los 180 hasta lo que veis en imagen. Una vez alcanza los 130º ya desciende mas lentamente


El "chisme" lo veo bien para probar escapes, carburación, avance de encendido, o incluso hacer los rodajes con precaución (que será mi próximo objetivo)

Hoy le instalé el sensor a la Cobra MC75. El objetivo: comprobar si este motor trabajaba con las mismas temperaturas, y sobre todo, hacer la prueba de circular con guardabarros original y sin guardabarros...por aquello de que se refrigera mas el motor.

El recorrido, el mismo.
Temperatura ambiente, practicamente igual.
Bujía: la misma, B8HS
Carburación: prácticamente la misma de la Sport. De serie.
Escape: de serie (mas nuevo    )

En la primera subida, con el guardabarros puesto, se alcanzaron los 196º.
En la segunda subida, sin guardabarros, la máxima fué de...178º!!!!!     Menos incluso que la Sport el día anterior.

Aunque en el segundo recorrido se me saltó un cambio, pienso que es EVIDENTE  que los guardabarros altos quitan refrigeración al motor. Nada mas comenzar a subir ya se veía claramente que la temperatura subía menos. Incluso circulando despacio.
Bajando en marchas largas y sin forzar el motor, "dejándome caer", también se notaba que el ir sin guardabarros la moto se enfríaba mucho mas. Pero vamos, muy evidente.
La diferencia es mas palpable que usando bujías de diferente grado termico.
Estamos hablando de 10ºC de menos al no llevar guardabarros.
Supongo que en un recorrido de campo muy tortuoso donde la velocidad es muy baja no influirá tanto, pero desde luego desde que circulemos a ritmo "de ciudad" ya se nota.

Frigerio tenía razón cuando decía que los guardabarros bajos mejoraban la refrigeración del motor...pensé que no era para tanto, la verdad.

Por cierto, me he dado cuenta que el sensor se puede instalar sobre cualquier parte de la moto. Solo hay que buscar el modo de sujetarlo.
Es un simple termómetro que se calienta con el roce de los dedos o la temperatura ambiente.
Podemos ponerlo en el escape, cilindro, caja...solo tenemos que buscar el modo de sujetar la arandela de cobre.

     
Impresionante!! eres la ostia Jeffward...yo creo que ni en Puch se molestaron a hacer estas mediciones    

El problema es tomar calores como referencia. Trabajamos a "ciegas".
Habría que calentar un motor hasta romperlo, para saber hasta donde NO DEBEMOS LLEGAR     
¿Alguien que ofrezca su motor para un gripaje en toda regla?     

Me encanta como te explicas Jeffward,se aprende mucho con tus post

Gracias GTTAlpine.
Intento explicar lo mejor que puedo.

Sigo utilizando el termometro este de los chinos para hacer las mediciones.
Incluso me elaboré una tabla de referencia con los valores aproximados de cada motor propio, y de ese modo tengo claro por ejemplo, los grados de funcionamiento normal o los máximos a los que debo llegar.
También me he dado cuenta de que las temperaturas mas altas no se dan en las trialeras, sino en los tramos de enlace o autopistas, es decir, gas a fondo.
En una trialera se calienta el embrague y el aceite de la caja, pero no tanto el cilindro. El motor Puch Cobra parece diseñado para evacuar una determinada cantidad de calor, aún sin moverse casi del sitio. Pero los problemas comienzan cuando sometemos el motor a una temperatura tope en marchas largas durante unos 5/10 minutos, por ejemplo, lo que comenté en una autovía a fondo con ligera subida. En esos instantes el motor no es capaz de evacuar todo el calor que produce, y se va acumulando gran cantidad de calor que no puede disipar aunque vayamos a gran velocidad. Es en estas circusntancias cuando es mas probable o fácil gripar el motor. Un chiclé de alta ligeramente mayor, una bujía de grado térmico mas frío (tipo B9HS) o un adelanto de encendido mas generoso pueden minimizar este riesgo, pero no eliminarlo.
La temperatura normal de funcionamiento en la rosca de la bujía ronda entre los 80º bajando o marchando muy suave hasta los 170º subiendo o marchando ligerito sin abusar. Entre estos margenes pienso que es lo habitual y normal.
A partir de 170º es ya cuando comenzamos a darle caña.
He llegado a alcanzar los 210º por carretera, con mucho miedo, pero sin que pasara nada (en la Cobra MC75). Me consta que algunas veces se ha calentado bastante mas pero no he llevado instalado el reloj para comprobarlo. De todos modos, entiendo que todo lo que sea superar los 200ª sino vamos en competición, no tiene sentido en un motor con estos años.
Aprovechando que estoy haciendo un rodaje a un motor nuevo, voy usando mucho este chisme, para no sobrecalentar el cilindro y prevenir un gripaje.


Por el contrario, el cuenta horas, apenas lo he utilizado.

Gracias por este aporte, son una explicaciones para tomar en cuenta.

Siempre me ha atraido la idea de colocar un termometro de estos, pero nunca me he puesto, no seria mala idea para las quedadas a ver como sube el puchero de temperatura.

Venga un saludo y gracias de nuevo.

Como dice Perezvera muchas gracias por tus aportes al foro ,te lo curras tio
yo es que me lio con los botoncillos del portatil
un saludo

Hace unos días llegué a alcanzar los 221ºC en la rosca de la bujía en la MC75 subiendo en un tramo largo de autovía, donde la circulación me "empujaba" un poco a llevar esa velocidad con el pequeño motor de 72cc. Realmente se notaba un ligero piqueteo de pistón que me avisaba de que la cosa se estaba poniendo fea.
Entiendo que en torno a estas temperaturas, el rendimiento comienza a descender y el riesgo de gripaje aumenta exponencialmente. Creo que a partir de 210ºC comienza la "zona roja" en los motores Cobra. Imagino que a partir de 230ºC el riesgo de rotura es inminente.
Para mantener los motores mas fríos, estoy trabajando con la culata de cuello largo, bujías de grado B9 y observando la influencia de los guardabarros delanteros en la refrigeración de los motores. Todo para evitar esas indeseables temperaturas extremas que en verano pueden agravarse. Normalmente en off road los motores no alcanzan temperaturas tan extremas, y se mantienen en niveles por debajo de los 200º.
Siempre hablando de motores refrigerados por aire.
La temperatura normal de funcionamiento de un motor Cobra aire normal en rosca de bujía ronda desde los 90º en bajadas largas, hasta los 190º mencionados en tramos de monte o circuito de cross dando caña.
Dando paseos en ciudad a ritmo normal o por carrretera sin exprimir se mantienen entre 140 y 180º que entiendo como temperatura "normal". En estos casos una bujía B8HS cumple perfectamente.
La diferencia en temperatura bajo las mismas condicones entre una grado y otro -por ejemplo, B7 y B8 es de unos 5ºC
El tiempo de enfriamiento de los motores de aire es impresionante: en apenas unos metros o simplemente cortando gas, el motor baja temperaturas con gran rapidez.
Las dilataciones que deben sufrir estos motores por culpa de temperaturas tan extremas deben ser impresionantes. Ahora también me explico la dificultad en carburar y sacar rendimiento a un motor que trabaja desde los 20ºc de arranque en frío -y menos- hasta los 220ºc -y mas-.
Realmente, el motor Cobra es una maravilla.

En las próximas semanas pondré algunos resultados de los cuenta horas/ cuenta rpm que estoy probando.
Como muchos saben, tengo el rpm de serie en la Cobra Sport, pero es mas de adorno que otra cosa. Funciona por el voltaje que genera la moto y no es nada eficaz y muy poco fiable. A ver si con este digital puedo determinar en que zona trabaja correctamente cada cilindro, porque memoriza las rpm máximas alcanzadas en cada "sesión" y es mas estable que el analógico.
Por ejemplo, saber cuando pega el tirón un motor MC o cuando lo pega el de nikasil, rpm que alcanza, etc. Todo con el objetivo de afinar aún mas cuestiones como el encendido sobre todo.
Indirectamente también me servirá para controlar las horas de rodaje de tres cilindros nuevos que estoy a punto de terminar.
Pronto tendremos mucho que contar.

Dicen que una imagen vale mas que 1000 palabras.
Aquí un pequeño vídeo de prueba del "chisme".


Se comprueba como la moto inicia la rodadura entre 3000 y 4000rpm (pensaba que era menos) y luego pega el "tironcillo" entre 7000 y 8000. Se trata de un motor normal.
He podido comprobar que al parar la moto durante unos segundos se muestran las revoluciones máximas alcanzadas en ese trayecto, desde el último que funciono. No los anteriores.
Al minuto o así ya muestra el total de horas de funcionamiento, que es acumulativo, claro.


Lo veo muy útil para los rodajes, y como comenté, para comprobar el encendido y por donde trabaja el cilindro (gama de rpm) y poder hablar con algo mas de "precisión" y no de oidas.

Hola Ramón.
Te admiro por tus trabajos no descuidas ni un segundo en aportar datos técnicos comparativas y como no tus pruebas en tus motos probando mejoras de motores.
Fantástico post de la prueba térmica y las revoluciones, te comento as probado en pintar una culata en color negro con pintura calorífica creo recordar que disipan mejor la temperatura en todo el contorno de la culata mejorando el bajar unos grado.
Tenía unos apuntes de la culata en color negro pero no los encuentro.
Un saludo

Gracias Gines.
He leído algo al respecto con el tema del pintado en negro. Parece que sí, que efectivamente, disipa mejor el calor que estando sin pintar, pero no es seguro al 100%.

Lo que si te puedo confirmar seguro es que una superficie pulida disipa mucho menos calor que otra rugosa. Esto es así porque  por la pulida el aire tiene menos rozamiento, y enfría menos. Lo he comprobado muy bien en el motor Bultaco que tengo.

El tema de pintar en color negro es interesante. Se podría hacer algún test un día de estos, pero para que sea efectiva y real al 100% necesitaría tener dos culatas exactamente iguales -salvo en el color, claro está- y que ambas me queden igual de compresión. Desde luego estudiaré el tema para ver si tengo posibilidades de hacerlo.
Estaría bueno bajar otros 5 o 10º pintando cilindro y culata, jejeje, aunque no creo que se note tanto...si es que mejora...porque a lo mejor empeora.

El caso es que la semilla ya está plantada...

Muchas gracias Román por aportarnos tecnología que podemos aplicar a nuestras clásicas.

Agüera B

Agüera ya sabes que pronto haré pruebas para ver si avanzamos un poco mas.

Hola Ramón he aprendido otra mejora termica al decir que el cilindro y culata no se deben pulir a espejo y todos lo pulimos todo.
Sigue con tus pruebas.