Puch Cobra TT 1ª serie

Algun.avance?

Hola de nuevo. Tengo poco avance. Ayer desradié la rueda delantera y pulí el buje y la llanta. Esta semana que entra recibo los radios, por tanto cuando tenga la rueda delantera radiada y con neumático puesto subiré las fotos. Saludos

Hola de nuevo. No me puedo resistir a mostraros la reparación de la caja del filtro de aire; os pongo en antecedentes....Esta caja de filtro fue agujereada por el antiguo dueño con buen fin, pero al probar yo la moto, noté que tenía un ruido de admisión enorme y no me convencía. Por tanto manos a la obra....



Tuve que soldar los anclajes y pasarles un macho ya que las roscas estaban de pena.



Aquí marcamos el corte de la placa de polipropileno.





La reparación esta realizada con un soldador de estaño y aportándole calor con un soplete de cocina de los de fundir el azúcar. Después de lijar con el disco de lija de radial queda perfecto!!!





Espero que os guste.

Saludos

Ingenioso!!

Os pongo ahora un adelanto de la instalación eléctrica.

La instalación en principio estaba regularmente hecha con los mazos de cables encintados con cinta aislante. A mi personalmente me gustan que vayan enfundados (pero no termo retráctil.

Deciros que la instalación la haré usando el famoso cable rojo para dar luz de posición trasera y delantera nada mas poner en marcha el motor.

Así estaba...



Y así ha quedado....


Voy a aprovechar esa piña de luces que aunque no es la suya pero funciona y está en buenas condiciones.

Por otro lado, he respetado el código de colores; a la piña le llega el cable amarillo de 35w que conmuta con gris (luz corta) y marrón (luz larga). También sale de la piña el cable negro del 'kill off' (pare) y verde para dar masa al claxon cuando accionemos el pulsador.

En definitiva es sencillo

He comprado un conector estanco de cinco vías para intercalarlo en la cuna donde suben los cables que salen del motor para hacer ahi la conexión. No me gusta usar regletas.

Pon fotos del conector a ver si me modernizo. Aún sigo usando las regletas tipo original, y me van bien. Pero siempre se puede mejorar.
Recuerda de que la bombilla trasera de posición sea de 6v y unos 5W. También de 6v la delantera, sino, le roba toda la corriente la delantera y atrás no llega.

En la restauración de mi cóndor lo tienes ya que usé dos, uno de dos vías para el motor (dos cables) y otro de tres vías para el faro delantero. En la cobra solo usaré uno.

https://www.puch-avello.com/t10126p15-puch-condor-ii

Este es el conector del que os hablaba....




Están montados en mi Cóndor, uno es de dos vías (motor) y el otro de tres (faro delantero).

Con estos conectores se acabaron las regletas y todo queda más profesional.

Saludos

Hola a todos!!! de nuevo a la carga.....Aunque llevo varios días trabajando en el proyecto pero como no tengo nada terminado no quería anticiparos fotos.

Quiero hacer una mención especial a Alfonso Mendoza (en el foro Mendoza) que me ha proporcionado los radios y alguna cosa más; aproveché el envío para pedirle unos juegos de radios para mi Cóndor ya que cuando la restauré solo se los limpié.

Ahora os dejo un reportaje de detalles de la restauración de las barras betor 35mm....

Hola a todos de nuevo. Como os dije antes seguimos trabajando en el proyecto, lo que no tengo tiempo es para subir fotos y comentar la restauración con vosotros.

Os voy a mostrar ahora como ha quedado el chasis.



Os cuento un poco.... el día que saqué el motor del chasis me costó bastante, tuve que usar una barrita de uña para hacerle palanca y me extrañó.
Después de revisar todo me di cuanta que los anclajes de las estriberas estaban doblados y por tanto la orejeta de soporte de motor también lo estaba. En las fotos se ve con detalle.
Me decidí a cortar un soportito que llevaba, enderezar y volver a soldar pero las soldaduras del soportito estaban tan bien hechas que pensé que eso lo llevaba la moto de serie (ya me decís vosotros...). Por tanto agarré el soplete de oxibutano, y con un par de golpes lo dejé mas derecho que una vela. Espero que os guste.










Saludos

Pues está muy bien.
Ese problema es bastante común en los chasis de MC/TT porque cada vez que se caen al suelo y golpean los estribos se corre el riesgo de doblar un poco.
Nada grave y lo has reparado muy bien.

Hola de nuevo. Quiero mostraros hoy una reparación de las buenas!!!

Con varilla de soldar aluminio llamada DURAFIX he reparado el cadenazo.

No tiene desperdicio!!!










Espero que os guste!!!

He visto y leído el uso de esas varillas, pero es la primera vez que veo resultados en "directo".
Este post está aportando muchas cosas novedosas.
Gracias.

De primeras fabriqué un molde de chapa galvanizada la cual puse debajo con idea de que la colada no se cayera. Se comienza limpiando con un cepillo de cerdas de inoxidable, toda la zona a soldar. A posteriori veo que he tenido un fallo y es que en la parte baja, donde coloqué el molde la soldadura no ha agarrado (no me importa por que está fuertemente agarrada arriba y no se va a romper). Y digo que no ha agarrado por que lo primero que hay que hacer es aportar varilla a los arranques de la soldadura, una pequeña capa y verificar que ha fundido bien. Dejar enfriar un poco y continuar aportando y rellenando. En la quinta fotografía se aprecia como en la parte baja hay una grieta de no haber agarrado la soldadura. El problema de calentar y subsanar el tema es que toda la 'pasta' funde antes que el aluminio del cárter y antes de aportar varilla se haría líquido y vuelta a empezar.

Deciros que las varillas son caras. En mis comienzos compré dos varillas y me costaron 16€ y para esta reparación he comprado 20 varillas y me han costado 50€

Saludos.

Al final que cilindro se monto.jeffwar sabe que soy amante de los cilindros de nicasil saludos

Un buen trabajo ,con la reparación de cárter
un saludo

Hola de nuevo a todos!!! ya que ha pasado el verano y me he estabilizado quiero continuar mostrando la restauración de la Cobra.

Os voy a avanzar las fotos del motor el cual fue desmontado hasta el ultimo tornillo. Los rodamientos eran nuevos marca SKF C3 los cuales conservé pero los retenes y la famosa tórica del cambio fueron cambiadas.

Para comenzar verificamos que los cárteres están emparejados.



Seguidamente retiramos el cilindro y verificamos que la biela se la pusieron nueva. Juzguen si es de buena calidad...





El pistón ha sido conservado, no está mal de holgura ni compresión. Es un Mhale de 48,50.





Ahora fotos del cilindro...




Tenia estas marcas....quizá del rebabado de las ventanas se le escapó la dremel a algún operario.





ANTES!!!


DESPUÉS!!!



En estas dos fotos anteriores comentar que el conjunto de embrague fue sustituido ya que éste presentaba un quemazón en el bronce y además estaba desbastado. Debido al quemazón se agarraba y para evitar arrastres o cambié. También la base está marcada y no me gustaba, la arandela de engrase también fue cambiada. Ahora el tacto de embrague es insuperable...PERFECTO!!!!



Con una baldosa de mármol y un pliego de lija de 180 le dejo perfectos los planos de juntas....



Verificando el juego axial del secundario del cambio....0,15mm estamos en tolerancia.


Verificando el juego del eje desmodrómico...0,22mm CORRECTO!!!

Este detalle de la soldadura me ha encantado, te ha quedado perfecto macho


Y vaya pedazo de cilindro te ha venido con la moto, una vez ajustado todo esa moto va a ir ligerita

Jope! pues el piñón del amortiguador de par tal y como venía no creo que pueda salirse, ¡contratuerca+grupilla! casi naaaa!
¿Son imaginaciones mías o la biela tiene los cantos afilados? ¿las iniciales son MK de Metra Kit? uno de mis motores le instalé una Metra Kit, pero es distinta a esa. No se parece.

Hola, yo quiero intuir que esa biela es Metrakit. No se que tal resultado dará. Por otro lado, yo también me quedé sorprendido con lo que le hicieron a los cantos. No se con que finalidad se pule eso???

El motivo de poner la contratuerca era para dejar asfixiado el muelle. Se conoce que si ponían la tuerca y el circlip pensaron en que el muelle no quedaba demasiado apretado (que es así como debe quedar para hacer su función) así que decidieron apretar a muerte su tuerca, colocar otra encima y el circlip......chapucismo!!!!

Saludos

No, yo creo que quien hizo el motor sabia lo que hacia.
Los cantos se eliminaron para minimizar que algún aro se enganchase en el escape.

Lo de la tuerca y contratuerca es principalmente para evitar que la fuerza del motor reviente la grupilla original del amortiguador de par. De ese modo se minimiza el riesgo. Indirectamente el muelle queda mas comprimido, pero creo que es un efecto secundario. Piensa que en competición lo eliminaban directamente y los beneficios teóricos del muelle no se aprecian casi.
En uno de mis motores llevo ese sistema de tuerca/contratuerca mas Loctite y voy tranquilo de que no se saldrá.
Mi invento de la grupilla creo que es mas elegante, pero el de la tuerca/contratuerca es indestructible, jaja.

No veo chapuzas en ese motor. Mas bien lo contrario por parte de quien cerro el motor. Debemos situarnos en la época y los conocimientos que habían.