Restauración Puch cobra MC75

Jeffward escribió:Ok. Pues estuvo estupendo que no arrancase, porque podía haber provocado un pequeño destrozo. Esa pieza está identificada y la conozco muy bien. Además, en la primera foto se ve que efectivamente falta en su alojamiento.

Madremia...
Me podrias decir que pieza es, y donde se ubica?

Si. Es una especie de arandela de media luna que va metida en la tuerca del cigüeñal. Justo allí se aprecia la otra mitad. Esa pieza evita que dicha tuerca se salga cuando el motor está en marcha. No era raro que se saliese y se soltase.
Nosotros para solucionar dicho tema hacemos una pequeña modificación en esa tuerca o bien le ponemos una doble tuerca.
No busques conseguir una igual porque no la conseguirás fácil y en caso afirmativo no garantiza que se vuelva a salir.
Rebusca por el foro que deben existir por ahí imágenes de la modificación, tanto mías como de PpFrias creo recordar, no sé si Eladius también.

Creo que ya he dado con el problema;
Cuando hable con el tornero y me rectificó el cilindro, yo le llevé mi antiguo pistón para que tomase las medidas, mi piston tenía la parte baja del lado de escape unos milimetros mas lagar que la de admision, el me reaseguro que las medidas eran las mismas, y hoy me a dado por desmontar el cilindro, y para sorpresa, el piston estaba golpeando el motor en la parte baja, vamos que es mas largo que el mío, como consecuencia de los golpes, al piston le ha salido una grieta.
Conclusión:
Como ya dije varias veces, la moto SOLO me arrancaba SIN tubo de escape, mi conclusion es que el piston, al ser mas largo, no abría correctamente la lumbrera de admisión, y por eso, al quitarle el escape, le entraba aire y arrancaba.
Ya me direis que opinais vosotros, yo tengo un mosqueo de tres pares de coj*nes.

Madre mía menuda telenovela.
Determinar o resolver problemas de motores por internet siempre es complicado porque no veo ni escucho lo que yo quiero, y tengo que fiarme de lo que me cuentan.
Existe una regla básica: un motor viejo con muchos años se debe desmontar todo y cambiar como mínimo cojinetes del motor y la biela. Pero...la experiencia me dice que la gente intenta aguantar al máximo porque "el motor funcionaba", aparentemente está bien, etc.
Bueno, dicho esto, ahora me surge la pregunta de que piston te han puesto. No entiendo que un pistón toque en la parte baja porque eso con un pistón para Cobra de los muchos que existen en el mercado no sucede nunca. Ahí ocurre algo raro. ¿que pistón es ese?
Los pistones de Cobra son mas largos por el lado de admisión que escape, es normal en muchos motores de 2T. El que arranque sin escape no tiene nada que ver salvo que el escape esté tupido o sea tan malo que es peor el remedio que la enfermedad.
Buff, tienes un carburador que no está optimizado, un escape que vete a saber, un pistón que toca en la base...y todavía no sabemos ni el calado del encendido ni la relación de compresión o la distribuciòn del cilindro. Es muy dificil poder ayudar.

Motor en boxes

Ayer me animé y decidí abrir el motor, ya que lo tenia pendiente y tenía que hacerlo tarde o temprano.
Me he llevado una sorpresa cuando he desmontado el plato magnético, estaba marcado, lo que quiere decir que el motor lo han abierto alguna vez, aquí unas fotos:

Yo le he echo una marca extra para a la hora del montaje tener una idea de cómo iba.
Al quitar el monoplat y su soporte, el retén del cigueñal se ha caido, estaba suelto! Ni si quiera lo habían metido en su alojamiento, el reten está prácticamente nuevo, fijaos:


El retén del otro lado, estaba en un estado malisimo, y el muelle que debe llevar dentro, estaba suelto dando vueltas por el cigueñal:



Román: respecto a lo que hablamos de las "virutas" metalicas que me encontré en el aceite, no eran de la arandela que tu me comentaste, eran de la pista que sujeta las bolas del rodamiento del cigueñal, al sacar el cigueñal logicamente el rodamiento ha caído en pedazos, te dejo una foto de otro rodamiento que la lleva:


Por cierto, que tal veis los embragues.

Hola.
Estaba claro que ese motor no hubiera ido nunca bien ni de coña.
Recuerda: es muy muy importante la arandela que va tras la campana de embrague. Tienes que colocarla exactamente en la misma posición que estaba. Si la pones de otro modo el embrague te arrastrará cuando pongas la primera.
Mas cosas: cuando compres el juego de juntas, te vendrán dos juntas inútiles: la primera es la base del cilindro. Si los proveedores no han cambiado, esa junta no se te ocurra ponerla. Es de poco espesor. Debe medir 0´50mm minimo de ancho. Si pones la que viene, que es de 0´25 o así el motor detonará cuando se caliente y poco y gripa facilmente. La otra junta inútil hasta cierto punto es la tapa de embrague. La puedes eliminar y poner junta de silicona tipo Loctite o Nural y queda mejor sellada que con la propia junta. Eso si la tapa y los carteres conservan buen plano.
Cuando compres los retenes, no te vuelvas loco comprando o buscando de vitón. Yo los llevo normales (marca NAK azules, muy blanditos) y nunca he roto ninguno por exceso de calor. Los de vitón son muy duros y marcan el cigueñal. Lo mismo te digo de los cojinetes. Solo debes cambiar los del cigueñal por FAG o SKF con holgura C3. El resto seguramente estén bien.
Si es importante que sustituyas los retenes de la palanca de arranque y de la palanca de cambios, es el mismo.
Luego decirte que es verdad que la jaula del cojinete es la machacada, pero también es verdad que en la punta del cigueñal veo que falta la mitad de la media luna de seguridad.
Las arandelas que lleva internamente el motor para su calibración no las pierdas de vista y fíjate como van porque son las que se encargan de eliminar holguras en la caja de cambios.

Los embragues despreocúpate por ahora. No se gastan nunca. Su problema es ese, que son demasiado duros y no se gastan jamás (en mas de 10 años aquí no ha aparecido ni un juego gastado) y precísamente porque son duros y no se gastan su problema es otro: que cuando se endurecen tienden a patinar. Es decir, patinan por duros, no por desgaste. Eso es como poner metal contra metal. Son una piedra e iban mejor para un motor de 250cc.

Todavía estoy dándole vueltas al tema del bombín de la dirección.
Cuando desmonte las horquillas y las tijas, me di cuenta de que la tija inferior no salia, entre medias tenia como algo metálico que le impedía salir, gira correctamente pero no sale, tengo mis sospechas de que el bombín puede estar roto.
Alguien a conseguido algún bombín de la medida correcta para las cobras?
He buscado información pero no encuentro nada.

Hola, no se ahora mismo que tipo de cerradura de bloqueo lleva tu moto, si se que son dificiles de encontrar en todas las motos, sean de la marca que sean, en la mayoria de los casos se dejaron de fabricar hace muchos años y solo quedan algunas cerraduras de estas en manos de los recambistas, lo ideal es tener la vieja como modelo para buscar otra igual, ya que aunque son muy parecidas en la forma si que puede haber diferencias en las medidas.

Si tienes la cerradura vieja de tu moto y no esta en mal estado , aunque no tengas la llave hay talleres de cerraduras de automocion que pueden hacerte la llave de nuevo.

Buenas a todos; actualizo un poco que os tengo abandonados
Esta mañana he recibido la biela, al final me he decantado por la Samarin, he estado leyendo mucho sobre las bielas y la que mas recomendais es esta. Ya esta en manos del tornero para que la monte y equilibre el cigueñal.

Estoy pillando corona, piñon y cadena, aqui me surgen unas dudas; el paso sé que es 420, que la corona es de 50 dientes y el piñon de 14, ¿pero de cuantos eslabones debo comprar la cadena? ¿130, 136? ya me contareis.

Ahora quiero contaros la odisea que tube cuando el tornero me pidio el piston nuevo, un Barikit 49.50, hasta aqui bien. No tube ni que decirle de que moto era, indentificó el cilindro nada mas verlo, cosa que me parece logica porque su tienda esta en frente del antiguo taller Puch de mi ciudad (aun esta el logo en la puerta ) hasta aqui todo perfecto, monto mi piston nuevo en el motor, y no había manera de hacerla arrancar, sin tubo de escape si arrancaba pero con el tubo era imposible, asi que decidi desmontar el cilindro. Mirando el piston a ojo, me pareció ver que el nuevo era más largo que el viejo, así que lo primero que hice fue venirme al foro a leer informacion, creo recordar haber leido, que los pistones de las cobras de agua son mas largos que los de aire ¿esto es cierto?

Pues bien, revisando el piston y comprobando las medidas, observé que se le habia echo una raja de haber estado dando golpes contra el motor!
No le hice fotos, pero he cogido una del piston viejo y la he editado para que os hagais una idea:


Al ver semejante grieta acudi al tornero y esta es el "apaño" que le hizo al piston, y digo apaño porque seguro que me toca comprar otro:



como podeis aprecia, el lado mas rebajado es el del escape, ya que la grieta se hizo en el lado de escape.

Acabo de recoger el cigueñal, así a quedado:



La calidad de la biela Samarin me parece impresionante respecto a la que yo tenia, que es mas delgada y pesa muy poco, la Samarin se nota un poco mas pesada y mucho mas robusta.



Como podeis ver la antigua biela esta muy picada, vamos, a punto de caramelo
Tan solo falta ponerle los rodamientos nuevos y cerrar el motor, mientras tanto me toca esperar a que me llege la llave dinamometrica.

Hola a mi no me a dado buen resultado las bielas samarin,tanto caja azul como la caja roja , y mezcla al 2,5% castrol 747, hasta la metrakit me a dado mejor resultado, ahora estoy montando italkit de varios modelos de calidad y tampoco me convence, lo hablo desde el resultado que an dado los motores de los clientes que les e reparado

Jeffward escribió:Hola.
Estaba claro que ese motor no hubiera ido nunca bien ni de coña.
Recuerda: es muy muy importante la arandela que va tras la campana de embrague. Tienes que colocarla exactamente en la misma posición que estaba. Si la pones de otro modo el embrague te arrastrará cuando pongas la primera.
Mas cosas: cuando compres el juego de juntas, te vendrán dos juntas inútiles: la primera es la base del cilindro. Si los proveedores no han cambiado, esa junta no se te ocurra ponerla. Es de poco espesor. Debe medir 0´50mm minimo de ancho. Si pones la que viene, que es de 0´25 o así el motor detonará cuando se caliente y poco y gripa facilmente. La otra junta inútil hasta cierto punto es la tapa de embrague. La puedes eliminar y poner junta de silicona tipo Loctite o Nural y queda mejor sellada que con la propia junta. Eso si la tapa y los carteres conservan buen plano.
Cuando compres los retenes,  no te vuelvas loco comprando o buscando de vitón. Yo los llevo normales (marca NAK azules, muy blanditos) y nunca he roto ninguno por exceso de calor. Los de vitón son muy duros y marcan el cigueñal. Lo mismo te digo de los cojinetes. Solo debes cambiar los del cigueñal por FAG o SKF con holgura C3. El resto seguramente estén bien.
Si es importante que sustituyas los retenes de la palanca de arranque y de la palanca de cambios, es el mismo.
Luego decirte que es verdad que la jaula del cojinete es la machacada, pero también es verdad que en la punta del cigueñal veo que falta la mitad de la media luna de seguridad.
Las arandelas que lleva internamente el motor para su calibración no las pierdas de vista y fíjate como van porque son las que se encargan de eliminar holguras en la caja de cambios.

Los embragues despreocúpate por ahora. No se gastan nunca. Su problema es ese, que son demasiado duros y no se gastan jamás (en mas de 10 años aquí no ha aparecido ni un juego gastado) y precísamente porque son duros y no se gastan su problema es otro: que cuando se endurecen tienden a patinar. Es decir, patinan por duros, no por desgaste. Eso es como poner metal contra metal. Son una piedra e iban mejor para un motor de 250cc.

voy a sustituir todos los cojinetes del motor. ¿puedo utilizar la holgura estándar para todos los cojinetes excepto para el cigüeñal?
MANUAL DESMONTAJE MOTOR PUCH COBRA sugiere TODOS los cojinetes c3.

i am replacing all my engines bearings. can i use standard clearance for all the bearings except for the crankshaft?
MANUAL DESMONTAJE MOTOR PUCH COBRA he suggests ALL c3 bearings.

Hola.
No debes poner todos los cojinetes con especificaciones C3. Es incluso hasta perjudicial.
Los cojinetes C3 deben ser utilizados solo en los extremos del cigueñal. Los 2/3 cojinetes según sea la versión del motor.

Jeffward escribió:Hola.
No debes poner todos los cojinetes con especificaciones C3. Es incluso hasta perjudicial.
Los cojinetes C3 deben ser utilizados solo en los extremos del cigueñal. Los 2/3 cojinetes según sea la versión del motor.

thanks Jeffward. i thought it was strange having rebuilt other motors. i assume you have read the dissassembly manual. is there anything else in there that is wrong that could cause me problems? i have translated it to english but somethings dont translate properly.

gracias Jeffward. pense que era raro habiendo reconstruido otros motores. supongo que habras leido el manual de desmontaje. ¿hay algo mas ahi que este mal que me pueda causar problemas? lo he traducido al ingles pero algunas cosas no se traducen bien.

No que yo recuerde.
Es importante que la junta de la base del cilindro no utilices la que suelen traer los kit de juntas. Vienen muy finas y provocan un squish muy peligroso. Te recomiendo que utilices una junta de base cilindro de 1mm de grosor o dos de 0.50mm

Jeffward escribió:No que yo recuerde.
Es importante que la junta de la base del cilindro no utilices la que suelen traer los kit de juntas. Vienen muy finas y provocan un squish muy peligroso. Te recomiendo que utilices una junta de base cilindro de 1mm de grosor o dos de 0.50mm

thanks jeffward, i like getting the squish gap on all my motors to 0.7mm.
sadly the cylinder head im using is pitted/damaged and needs to be welded and machined. so i will have to repair it and then assemble and check the gap and fit the correct base gasket. i make my own. i have paper from 0.15 to 1mm. plus i will have to check the compression and machine the head accordingly.

gracias jeffward, me gusta conseguir la brecha squish en todos mis motores a 0,7 mm.
Lamentablemente, la culata que utilizo está dañada y necesita ser soldada y mecanizada, por lo que tendré que repararla y luego montarla, comprobar la holgura y colocar la junta de base correcta. yo hago la mía. tengo papel de 0,15 a 1 mm. además, tendré que comprobar la compresión y mecanizar la culata en consecuencia.